| 秋来韭花香 早上和母亲去菜市场买菜，菜农坐在电动三轮车上问：“要韭花儿吗？” 母亲看了看颇为嫌弃，小声嘀咕，老的都开花儿了，肯定不能吃。在我的家乡，人们更偏爱韭苔，嫩绿的韭苔洗净切段，配上瘦肉丝，佐红青椒丝，一盘韭苔肉丝极为下饭。而韭花，却无人问津。 然而，就我所熟悉的河南人都十分喜爱韭花，把韭菜花磨成酱，夹馍、拌面条、做火锅蘸酱，随处可见它的身影。老式的铜锅涮羊肉搭配韭花酱，更是驱寒佳肴。 回来的时候，路过大伯家，大大几人正坐在小院门口摘韭花。一朵朵洁白的小白花儿，像是撑开的降落伞，挑在细细嫩嫩、翠翠绿绿的长茎上，随风摇曳。花虽小，然几十朵，上百朵堆在一起，也是霜白一片。走近了去，浅绿的花、淡黄的蕊丝更是惹人怜爱。缩起鼻子深深一嗅，就有一股淡淡的、柔柔的香沁人肺腑。 几位主妇们，挑捡的十分仔细，生怕有小飞虫藏在花蕊里。择好的韭花洗净晾干，配上苹果，就开始捣韭花了。将苹果去皮切丁，和韭花一起放进石臼子里，用石锤一锤一锤的捣碎，直至舂细捣烂为止，工作量很大，十分考验人的耐性。 待韭花舂好之后，撒上大把的盐，倒上点白酒和香油，拌匀后装入无色的玻璃罐子，约静止半小时后，油就浮在韭菜花酱上面来。加了苹果的韭花酱，既能中和韭花的辣味，又能提鲜，还能出数。 每年大伯家做好韭花酱，都要往家里送一罐，家里的几位男士就嚷嚷着让蒸馍，热腾腾的碱面馒头，夹上韭花酱，对味蕾有着极大地吸引力。 韭花酱不仅好吃，还很耐存放，只要温度不超过38℃，保存一年是没问题的，吃时，用干净筷子撬点放在小碟里，滴上点香油，其香味扑鼻，引人食欲。 “四之日其蚤，献羔祭韭。”追溯中国人吃非菜的历史，当开始于春秋时代。从《诗经》阳春四月用小羊和韭菜祭司寒神看，今天我们吃涮羊肉离不得韭花儿，可能和当的“献羔祭”有关。 韭花酱还和书法有着不解之缘，与王義之《兰亭序》、颜真卵《祭侄季明文稿》、苏轼《黄州寒食诗帖》、王徇《伯远帖》并称为“天下五大行书”的，杨凝式的《韭花帖》。说有一年秋天，杨凝式一觉醒来已是午后。恰在此时，官中就送来一盘韭花儿酱，杨凝式食用之后，觉得十分美味，为表谢意，他当即手书一封谢折送往宫中。其中有一句“当一叶报秋之初，乃韭花逞味之始”，原本是一次不经意写下的手书，竟成了传世之宝。 随着交通条件的便利，各地饮食结构逐渐多元化，韭花酱只是一种极普通的酱料，上不了什么台面，也不能当主菜上桌待客，但它那别样的美味，却始终无法取代。 |
